卷贰 第三章 和风压倒唐风（第5/8页）

与和歌一起流行的，当然还有平假名，自那之后，贵族们无论是通信也好写文章也罢，都能非常自然地使用这种曾被自己不齿的文字了。

《古今和歌集》之后，日本列岛涌现出了一大批用纯平假名写成的著作，除了前面说的三代集外，还有比如藤原道纲母的《蜻蛉日记》、和泉式部的《和泉式部日记》、清少纳言的《枕草子》以及紫式部的《源氏物语》等等。

因为这些著作里很大一部分是由宫廷女性所写，因此通常也被叫做女房文学。

而女房文学中，最具代表性的，当属《源氏物语》。只多一句嘴，光源氏的原型，是嵯峨天皇的儿子源融。

尽管平假名托藤原时平之福而被发扬光大了，但严格说来却还是没有能登上最高殿堂。直至近现代，日本依然是一个汉字至上的国度，特别是战前，在很多正规的场合，比如天皇的圣旨里，仍是只有汉字和片假名，平假名一般是不用的。

所以南洋大臣张之洞说过，日本和中国，同文同种。

随着平假名的被广泛使用，日本列岛上也随即刮起了一股名为国风文化的旋风。

国风文化，也叫和风文化，虽然官方通常对它的诠释是一场将大唐文化加以本土（日本）化的文化改造运动，但在我看来，这更是一场文化方面的独立战争，一场将日本文化从中国文化中剥离出来使其独立的战争，而遣唐使的终止和平假名的使用，正是战争的第一声枪响。

国风文化中的产物有很多，大致包含了文学、艺术、宗教、服饰、建筑和工艺等几个方面，而其中最具代表性的，或者说最值得一提最为我们中国人所知的，具体讲来有四样：和服、阴阳道、樱花以及日本刀。

还是老规矩，一样一样地说。

首先是和服。所谓和服这个称谓，其实是明治维新之后想出来的，因为当时的日本处处在和西洋列强较劲，说是模仿着洋人搞维新，但心里总是不肯服输的，总觉得自己国家也不是没有好东西。为了体现出日本的好，他们针锋相对地把一些东西刻意地给区分出日本的和外国的。因为日本人自称大和民族，所以日本的东西也被叫做“和物”，比如和室，就是指配备了榻榻米等日式家具以及用日式装潢的屋子。

和服则是用来针对晚礼服、西装、衬衫、领带等西洋服饰的“洋服”的产物。在此之前，这种日本传统服饰的名称一般被叫做“吴服”或者“着物”。

为什么叫吴服？

这还要从邪马台时代说起，曹睿曾经送过数批工匠过去日本，这其中包括了一批织布方面的行家，也正因为有了他们，日本人才开始穿起了经过手工裁剪的衣服。

因为织布工匠们大多来自于中国南方的吴地，所以他们织出来的衣服便被叫做吴服，这批人在日本得到了史无前例的重用，后来还专门赐他们姓氏，叫做服部，就是专门做服装的部门。有个著名的忍者叫做服部半藏，他们家祖上就是中国跑日本来做衣服的。

所以你可以去看早年的和服，基本都带有强烈的中国江南风格。

到了奈良时代，也就是那段著名的全日本人民学大唐的岁月，某一年唐玄宗在接见某个遣唐使团的时候，赠予了他们大量的唐朝朝服。这批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。所以几乎就是在当年，日本举国上下便全都开始穿模仿隋唐式样的服装。

国风文化开始之后，跟别的东西一样，和服也进入了一个倾向于日本本土文化的发展趋势，其样式不断发生着各种改动，但高层所用的宫廷服饰带有隋唐风格的特色却已经成了定型，再变却也不离其宗，所以也被叫做“唐衣”。

唐衣有很多种，其中最极品的，叫做十二单。

所谓十二单实际是一种穿着方式而不是顾名思义的十二层单衣，说的是在单衣上叠十二层被称为袿的服装，袿轻薄透明，多层袿叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。

当然，这是女装。

这种也被称为五衣唐衣裳的服饰，至今仍是日本宫廷规格最高的正装，当年更是如此，绝非一般人穿得起，就算是贵族家的小姐，有时候也只能穿穿五单六单，就是叠五层或者六层袿。